Kimono: o waso do relatório e o casual de Edo na revista

Wasou, no relatório de Reiwa 5 da Agência para Assuntos Culturais, é vestir o wafuku, e também a figura de quem está vestido assim. O mesmo relatório segue o kosode pelo período Edo, com sun, shaku e os centímetros que ele próprio põe entre parênteses. A revista da agência, assinada em 27 de agosto de 2024 por Numazawa Yukari, do centro de uso de bens culturais, fala de outra ponta: no período Edo o quimono era roupa casual do dia a dia, vestida com facilidade, e a prova disso, na página, é uma experiência digital no Museu Nacional de Tóquio. Duas páginas da mesma agência. Uma é o relatório. A outra é a revista. Não se medem uma pela outra.

着物

Kimono

O relatório fixa a palavra depois de Meiji. A revista chama o quimono de Edo de roupa casual.

O que o relatório chama de waso

A definição abre o capítulo. Wasou é vestir o wafuku, e é a figura vestida de wafuku. Quando, na era Meiji, entra a roupa de tipo euro-americano, youfuku e yousou, a roupa japonesa de antes passa a chamar-se wafuku e wasou. Com isso, kimono, que até ali tinha o sentido largo de coisa de vestir, fixa-se no nagagi, a veste longa, no centro do conjunto. Não há um dia impresso para essa fixação. Há a era.

O nagagi, escreve o relatório, é roupa de corte reto, de tipo folgado, de uma peça, aberta à frente. Veste-se com faixa, roupa de baixo e pequenos acessórios. No traje formal, o homem acrescenta haori e hakama. A mulher também pode usar haori, e em cerimônias pode usar hakama. O calçado nomeado é zori, geta e outros. A faixa segura a sobreposição da frente, regula a largura e o comprimento do corpo da veste, e ao mesmo tempo é enfeite, no nó e no desenho. A forma da faixa difere entre homens e mulheres.

Depois de Meiji a roupa ocidental avança. Até meados de Showa, e o relatório põe entre parênteses por volta da década de 1950, casamentos, funerais e ritos do gênero faziam-se em geral de waso. Os homens usavam-no como roupa de todo dia. As mulheres, sobretudo as casadas, também o vestiam no cotidiano, e o relatório marca essa frase com uma nota. Depois disso, para muita gente, o waso passou a ser coisa de ocasião especial, a começar por aqueles ritos. “Por volta da década de 1950” é o parêntese. Não é um dia.

Noutra camada do mesmo relatório, a síntese do fim, a frase muda de marca. Diz que, a partir da década de 40 de Showa, o fornecimento estável de roupa ocidental fez rarear o waso cotidiano. Década de 1950 e década de 40 de Showa ficam as duas, onde o relatório as pôs. Esta matéria não escolhe uma para corrigir a outra.

O pano de embrulho está na matéria do furoshiki. Essa matéria lê outras páginas, o banho de Edo e o chirimen. Não imprime o nagagi, nem a faixa de 9 sun, nem a década de 1950. Este relatório não ensina o nó do pano.

O Edo do relatório

No começo de Edo, escreve o relatório, a roupa de guerreiros e de cidadãos centra-se no kosode, usado sem distinção de estatuto nem de sexo. A diferença de estatuto passa a estar na matéria e no desenho, não na forma da peça.

Até esse começo, o kosode tem o corpo largo, a manga estreita e a boca da manga pequena. Homens e mulheres vestem-no sem ohashori, em taitake, apertado com uma faixa fina. Depois o corpo estreita, a manga alarga, e nos anos Genroku, 1688–1704, a peça de mulher também alonga o comprimento e aproxima-se da forma do quimono de agora. Dentro de casa a barra arrasta. Fora, arregaça-se ou toma-se a tsuma. Como uma mão ficava ocupada, passou-se a prender a frente com uma faixa fina em forma de cordão, chamada kakae-obi ou shigoki-obi. O relatório diz que esse modo é a origem do ohashori de hoje. E acrescenta que arregaçar a veste já aparece na roupa de viagem de Heian, o tsubo-shozoku, sem continuidade com o ohashori. No fim do xogunato, dobrar a frente mesmo dentro de casa generaliza-se, mas o modo ainda não está fixo: o nó da faixa da cintura pode sair à frente, entre outras variantes.

O furisode, manga pouco cosida ao corpo, era antes de Muromachi um corte de criança. Em Edo passa também ao homem antes do genpuku e à filha solteira. O comprimento do furisode das jovens alonga-se com o tempo, e em meados do século XVIII aparece o ofurisode de mais de 1 metro. Usam-no filhas da casa guerreira de cima e de cidadãos ricos, e também como roupa de festa da filha de cidadãos de camada média. O metro é o que a página imprime. Não se parte em centímetros que ela não escreveu.

A casa guerreira, no mesmo período, recebe regras do xogunato. O traje formal masculino é o kamishimo. O kosode por baixo tem cor e matéria conforme a cena e o estatuto. A roupa da mulher da casa também se regula por estação, estatuto, idade, padrão, e por formal, semi e cotidiano. O haori espalha-se como capa. Kosode com haori e hakama torna-se o cotidiano do guerreiro e o traje formal da gente comum. Há também o kinagashi, só o haori sobre o kosode, como semi-formal privado.

A roupa dos cidadãos tinha a matéria limitada a seda rústica, algodão e linho. Com a riqueza veio o luxo, e uma cultura de vestir própria. Quando correm ouro, bordado, kanoko cerrado e yuzen, saem leis de proibição do luxo, repetidas. A corrente de luxo segue até por volta de Genroku. No Edo tardio entra um clima de sobriedade. Para muita gente comum, quimono novo era luxo: fazia-se em casa, de algodão ou linho, ou comprava-se usado. Pano velho podia ser rasgado e tecido de novo, o saki-ori.

A faixa, até o começo de Edo, tinha 1,5 a 2 sun de largura, e o relatório imprime o parêntese: cerca de 6 a 8 centímetros. Da metade do século XVII a faixa feminina alarga e alonga. No fim desse século chega a 1 jo e 2 shaku, cerca de 4,5 metros, e a 9 sun, cerca de 34 centímetros. Os parênteses são da página. Não se refazem. O nó, no começo, podia ficar à frente, atrás ou ao lado. Com os nós de ator de kabuki, entre eles o Yoshiya-musubi do onnagata Kamimura Kichiya I e o Mizuki-musubi de Mizuki Tatsunosuke, o nó de trás espalha-se. O relatório diz que também aparece um nó do tipo do otaiko-musubi que ainda se faz. A faixa do homem, ao longo de Edo, não muda de largura de modo particular.

O período, noutra leitura, está na matéria do período Edo. Essa matéria lê a biblioteca, não este relatório. Não imprime sun, nem ofurisode, nem a lei de luxo. Os anos Genroku deste capítulo não fecham o período naquela tabela.

A revista, e a prova que não é o relatório

A revista pergunta que imagem a pessoa tem de kimono. Nomeia shichi-go-san, formatura, maioridade, casamento, os momentos que ela chama de marcos. Diz que, como traje tradicional, crescem as lojas de aluguel em ruas que os visitantes de fora procuram, como Asakusa e Quioto. E contrapõe: se se volta ao período Edo, o quimono era roupa casual do cotidiano, que as pessoas vestiam com facilidade. Hoje compra-se pronto na loja. Naquele tempo, essa cultura não existia. A pergunta da página é como se encomendava.

“Com facilidade” é a frase da revista. O relatório, no mesmo período, descreve regra de xogunato, lei de luxo, faixa que ocupa uma mão, e um modo de vestir que no fim do xogunato ainda não está fixo. As duas páginas são da agência. Não se escolhe o casual da revista para apagar a regra, nem a regra para apagar o casual.

A experiência é a mostra “Edo kimono LOOKBOOK”, então em cartaz no Museu Nacional de Tóquio. O texto de Numazawa apresenta três passos. No primeiro, um LOOKBOOK no salão, à imagem dos hinagata-bon, os livros de desenho de quimono publicados em Edo. O exemplo impresso é o Shinsen go-hiinakata, de Kanbun 7, 1667. A página também mostra uma peça feita de verdade, um katabira de cânhamo cor de chá escuro com crisântemo e palmeira, período Edo, século XVII, do Museu Nacional de Quioto, via ColBase. E avisa: essas duas peças reais não estão em exposição no Museu Nacional de Tóquio durante a mostra.

No segundo passo, duas peças do acervo de Tóquio podem ser rearranjadas: o kosode de rinzu preto com ondas e patos-mandarins, e o furisode de chirimen branco com ameixeira, biombo e falcão. Escolhe-se uma. No tablet mudam-se a cor de fundo e a cor de ponto de parte do padrão. No terceiro, a peça vai a um monitor 4K de 86 polegadas. Segue-se o guia, ouvem-se os pontos do padrão e da técnica, e no fim a pessoa pode fotografar com a própria câmera. As 86 polegadas são da página. Não se convertem.

A cidade de Tóquio, neste portal, lê outras páginas. Não imprime esta mostra, nem Kanbun 7, nem o ingresso. O templo de Asakusa está na matéria do Sensō-ji. A revista nomeia Asakusa como rua de aluguel. Não descreve o salão, nem a estátua, nem a rua Nakamise. A cidade de Quioto também não imprime o katabira do museu de Quioto que esta página cita.

O relógio que a revista imprime, e o que ela não imprime

O endereço do museu é Ueno-koen 13-9, Taito, Tóquio, código 110-8712. O telefone de contato, do centro de uso de bens culturais, é 03-5834-2856. A página dá caminhos: a pé, cerca de 10 minutos da saída do parque da estação JR de Ueno, ou da saída sul de Uguisudani; cerca de 15 minutos do metro, das linhas Ginza e Hibiya em Ueno ou da Chiyoda em Nezu, e da Keisei Ueno. Há ainda o ônibus circular de Taito. “Cerca de” fica nas caminhadas. Não é um horário de trem.

A abertura impressa: terça a domingo, 9h30 às 17h, entrada até 30 minutos antes do fecho. Sexta e sábado fecham às 20h. A página avisa que 30 e 31 de agosto não têm abertura noturna. A experiência LOOKBOOK acaba 15 minutos antes do fecho. Fecha à segunda, salvo se a segunda for feriado: nesse caso abre, e fecha no dia útil seguinte. O ingresso da exposição geral é 1.000 ienes para o público geral, 500 para universitários, e gratuito para o ensino médio e abaixo. A mostra vê-se com o ingresso da exposição geral ou com o de uma especial em cartaz, no próprio dia. Estes números são da página de 27 de agosto de 2024. Não são uma tabela de outro ano.

As duas peças digitais teriam o original em sala no outono daquele texto: o kosode de 22 de outubro a 22 de dezembro de 2024, sala 10 do edifício principal; o furisode de 29 de outubro a 8 de dezembro de 2024, sala especial 1. A página imprime as datas. Não diz que a prova virtual continue depois delas.

O relatório não imprime 9h30, nem 1.000 ienes, nem 86 polegadas, nem Kanbun 7. A revista não imprime 1,5 sun, nem o ofurisode de mais de 1 metro, nem a década de 1950, nem a década de 40 de Showa. Quem lê as duas encontra um nome que se fixa em Meiji, um Edo com regra e com a frase do casual, e uma experiência datada de agosto de 2024. Não encontra um modo único de vestir que sirva às duas páginas ao mesmo tempo.

Fontes

令和5年度生活文化調査研究事業（和装）報告書, 文化庁.
文化財をバーチャル試着！江戸きものLOOKBOOK, 文化庁, 2024.

Perguntas frequentes

Quando o relatório diz que a palavra waso se fixou?

Com a entrada, na era Meiji, da roupa de tipo euro-americano, chamada de youfuku e yousou. A roupa japonesa de antes passou a chamar-se wafuku e wasou. A palavra kimono, que tinha o sentido largo de 'coisa de vestir', fixou-se no nagagi e no que se veste com ele. O relatório não dá um dia de Meiji para essa troca de nome.

O quimono de Edo era fácil de vestir, como diz a revista?

A revista de 27 de agosto de 2024 escreve que, no período Edo, o quimono era roupa casual do cotidiano, que as pessoas vestiam com facilidade. O relatório, no mesmo período, descreve o kosode sem ohashori no começo, o cinto fino, as regras do xogunato para a casa guerreira e as leis de luxo sobre a roupa dos cidadãos. As duas frases ficam. Uma não corrige a outra.

Que medida de faixa o relatório imprime?

Até o começo de Edo, a largura era de 1,5 a 2 sun, e o relatório põe entre parênteses cerca de 6 a 8 centímetros. No fim do século XVII, o comprimento chega a 1 jo e 2 shaku, cerca de 4,5 metros, e a largura a 9 sun, cerca de 34 centímetros. Os parênteses são da página. A faixa masculina, escreve ela, não mudou de largura de modo particular ao longo de Edo.

A prova virtual da revista ainda está com aquele horário?

A página imprime o horário do museu e o da experiência como estavam na data do texto, 27 de agosto de 2024: de terça a domingo, 9h30 às 17h, com sexta e sábado até as 20h, e a experiência a acabar 15 minutos antes do fecho. Também imprime as datas de outono em que as duas peças reais entrariam em sala. Não diz que o relógio de agosto continue noutro ano.